суббота, 6 апреля 2013 г.

Обработка обтачкой изделия с потайной молнией

В данном случае это юбка на кокетке и  на подкладке. Юбка без пояса. Верх обработан так  же как и в юбках  с подкройным поясом - обтачкой. Только в данном случае  у нас не просто обтачка, а полноценная подкладка. Для простоты изложения в дальнейшем я буду называть всю подкладочную часть обтачкой.
Итак перед нами  слева юбка с вшитой потайной молнией, справа готовая к пришиванию подкладка. Кокетка подкладки выполнена из ткани юбки.


Для начала выполним проверку насколько совпадают юбка и подкладка по верхнему срезу. Отправной точкой будет боковой шов - первую булавку вкалываем точно совмещая боковые швы юбки и подкладки.  Это удобнее делать, если подкладку поместить внутри юбки. Вот тут видно, что подкладка находится ближе к нам, юбка - дальше. И, забегая вперед, строчить мы тоже будем по обтачке.


А дальше скалываем продвигаясь вправо и влево от бокового шва и огибая подкладочную часть верхом. Я вот так на палец загибаю, чтобы обеспечить нужную посадку  и вкалываю булавки.


И вот мы подошли к молнии, сколов полностью  детали по верхнему срезу. На фото  видно, что  основная юбка немножно больше подкладочной части.


Вот теперь очень важный момент - нам надо определить сколько надо отрезать от обтачки, чтобы в готовом виде все лежало красиво и обтачка- подкладка не оказалась больше, чем верх юбки. Для этого отгибаем край обтачки таким образом, чтобы сгиб не доходил на 2-3 мм до шва соединения молнии с юбкой и вкалываем булавку точно напротив края тесьмы молнии (или сразу отмечаем мелом).


Определились с расстоянием, и по всему верхнему срезу делаем надсечки, после чего булавки вынимаем.


Теперь раскладываем  все это на столе и отрезаем лишнее от обтачки, плавно сводя на нет к концу разреза под молнию.



Теперь пришиваем обтачку к молнии, соединяя таким образом  верх и подкладку. Складываем  лицевая к лицевой юбку и подкладку, молния оказывается между ними. Тут нам надо обязательно помнить, что подкладка дожна лежать свободно, ни в коем случае не натягиваем подкладку при накалывании.


Пришиваем как можно ближе к молнии. Удобно это делать, поставив специальную лапку для пришивания молнии и сместив  иглу влево. В процессе выполнения строчки приходится останавливаться и  перемещать бегунок молнии, чтобы строчка не искривлялась.
Слои "бутерброда" на фото: верх - подкладка, средний - молния, нижний - юбка.



С одной стороной справились. Точно такую же операцию проделываем и со второй стороной молнии. 


Стараемся закончить строчку  на том  же уровне, что и в первый раз. Так же следим, чтобы стыки обтачки с подкладкой  получились на одном уровне. Вот так это выглядит в готовом виде  если заглянуть под подкладку:)  В нижней части фото боковой шов юбки ниже молнии, в верхней части фото боковой подкладки  ниже молнии.


Вот так должно получиться, если мы правильно выполнили описанные выше операции. Слева юбка, справа подкладка


Будем соединять верх. Выворачиваем все  это так, чтобы подкладка оказалась внутри юбки  лицом к лицу. (как делали в самом начале). Смотрим на каком расстоянии от верха находятся фиксаторы молнии (последний рубеж,  котором удерживает бегунок). В данном случае это 0,6 см. от верхнего среза.


Вот на таком же расстоянии от края и будет проходить наша строчка. Но, прежде чем начать строчить, надо правильно загнуть  по молнии. Совмещаем срезы юбки и обтачки таким образом, чтобы  зубцы молнии оказались точно в сгибе.



И теперь начинаем строчить. Для того, чтобы верхний край не растянулся  ни  при стачивании, ни потом в эксплуатации, так сказать, я подкладываю под строчку долевичок выкроенный из подкладки. Тоненько и крепенько получается.


Вот тут нам и пригодятся сделанные своевременно надсечки - не придется еще раз все скалывать.

Прострочили. Поскольку в данном случае мне попалась достаточно толстенькая ткань, то припуски я высекаю аккуратненько, чтобы не было излишней толщины в местах наложения швов.



Мало этого, выполняю и ступенчатую подрезку по всему верхнему срезу. Срезаю близко к строчке  припуск обтачки. Долевик отгибаю, чтобы не попал под лезвия.


Обратите внимание, что молнию я не трогаю. Хвостик молнии должен остаться в неприкосновенности. Он сослужит нам службу при выворачивании.


Финальная часть операции - выворачивание. Самая трудная в описании и самая легкая в исполнении часть. Что я делаю? Завожу руку под подкладку, загибаю на себя припуск и нетронутый хвостик молнии, и, придерживая все это большим пальцем, выворачиваю.


Получается вот так


Можно оставить так - проверено, держится нормально. А можно пришить с изнанке петельку и крючок для  надежности.



Теперь осталось  настрочить обтачку на припуск на 1-1,5 мм от соединительного шва и отутюжить верх.

суббота, 14 апреля 2012 г.

Основные мерки


Итак, для того чтобы что-то построить, надо сначала померить. Какие же мерки нам понадобятся?  Да, чем больше, тем лучше, конечно, но можно обойтись и минимумом. В табличке ниже показаны все мерки, которые так или иначе принимают участие в построении. Ячейки окрашены в разные цвета, чтобы  было понятно насколько важная это мерка.
Внизу таблички вы видите сноску – какой цвет  ячейки что означает. Размеры проставлены для примера. Вы внесете свои, разумеется.

Теперь фотографии

Практика показала, что новичкам редко  удается  правильно снять размеры. Особенно это касается профильных замеров (глубины  вытачек, выступ живота, выступ ягодиц)
Поэтому для удобства работы и сведения погрешности  измерений к  минимуму, предлагаю ориентироваться на фотографии. Но для того, чтобы их можно было использовать в работе, они должны быть грамотно сделаны.
Есть  несколько условий, которые необходимо соблюдать при съемке
  • Объектив фотоаппарата должен находиться на уровне бедер  объекта съемки;
  • Линза объектива должна быть параллельна плоскости объекта. Перевожу : стойте ровно под  «дулом» объектива. Представьте себя мишенью -птичка, вылетевшая из объектива фотоаппарата не должна просвистеть мимо Вас J ;
  • Расстояние от объектива до фигуры не менее 2-х метров, а лучше дальше;
  • Для возможности установления размеров, надо прикрепить к объекту   вырезанный из белой бумаги квадратик размером 10*10 см. Для всех ракурсов съемки!
  •  На фотографии квадратик должен выглядеть квадратиком!  Это  дополнительный ориентир для фотографа – правильно ли он снимает. Если квадратик на фото превратился в параллелограмм  или трапецию, значит фото  сделано неправильно! Начинайте снова!
  • На виде  сбоку на фотографии должно быть видно только одну ягодицу (ту, которая ближе к объективу) и одну лопатку.  Прогиб поясницы и выступ живота не должен быть перекрыт Вашей рукой. Лучше всего  согнуть ее в локте для этого случая. На осанку это не влияет, а фотографии получаются вполне приемлемые.
  •  На виде спереди должно быть четко видно линию бедер и талии. Если руки ложатся на бедра в спокойном состоянии, то разведите их чуть в стороны, так чтобы ладони не касались бедер. Расстояние между запястьями  и телом должно быть не менее  3 см.
  • Одежда для  съемки должна быть максимально прилегающей к телу.
  • Талия должна быть обязательно отмечена тонким пояском, или резинкой. Линия талии от которой снимаются мерки  должна быть строго горизонтальна.
  • Если Ваша родная линия талии не горизонтальна, то завяжите два поясочка – один горизонтально и  по самому узкому месту  - действительной талии, а второй там, где удобно носить. 
  •  На фотографии должны быть какие-то вертикальные ориентиры (дверной проем, боковая стенка шкафа и т.п.)
       Вот пример правильной  фотографии:

      Имея такой фотоснимок можно проверить измерения , сделанные вручную. Способов много: можно сделать это в графическом редакторе, а можно и  распечатать на А4 и померить линейкой с учетом масштаба.  Главное убедиться, что  мы правильно оценили фигуру. Учли еще до построения все выпуклости и изгибы. 

Как же снять мерки самостятельно?

Про все не буду, расскажу про самые затруднительные для самостоятельного измерения.

ШС - ширина спины. Пожалуй самая сложная мерка. Ну никак не извернуться :)) Единственно верный способ - это с помощью бумажного цилиндра. Нужно взять полосу плотной бумаги, лучше всего ватман или обои (пластик или клеенка тоже подойдет). Замкнуть полосу бумаги в кольцо, Проследить, чтобы верхний край был горизогтальным, боковые грани вертикальными и отметить фломастером где будет пройма справа и слева. Ну а потом измерить  между метками по спинке.
Этим самым цилиндром заодно измеряется и Ог3, и ширина груди первая и ширина проймы.

Дтп и Дтс2  - балансовые мерки. Оочень сложно. Даже  с клиентки, а уж самой себе.... Но я придумала следующее:фиксирую талию резинкой, подсовываю под нее сантиметр с цветовой разметкой по 10 см, совмещаю резинку с меткой 10 см и перекидываю сантиметр через плечо. Потом, повернувшись боком к зеркалу, двигаю сантиметр к шее и смотрю сколько там на уровне шейной точки.От увиденного значения отнимаю 10. Очень важно - резинка должна быть закреплена горизонтально! 



Шг1 и Шг2 - две ширины груди, по которым как правило вычисляется раствор нагрудной вытачки.
Шг1 - это просто, она спереди и руки как правило сами точно находят правильные точки откуда докуда померить. Старайтесь, чтобы горизонтально  располагалась лента.

Шг2- прижимаю сантиметр руками так, чтобы вертикальная граница одной руки приходилась на начало цветного участка (в этой сантиметровой ленте каждые 10 см. отличаются по цвету). Запоминаю сколько там на сантиметре. В данном примере  рукой прикрыто 30 см.Лента проходит горизонтально  по выступающим точкам груди. Поворачиваюсь к зеркалу другой стороной и  от увиденного значения отнимаю начальные 30 см. Получаю свои 42 см.

У меня рука такой полноты, что я могу таким образом измерять. Если ручки тоненькие, то надо  не по руке смотреть, а по вертикали от точки сочленения руки с телом. Но цилиндром, который показывала выше, получится вернее. Просто этот способ - один из возможных.

Дпп и Дпс - диаметры плеча. 
Тут все видно по фото. Учтите только, что когда измеряете по спине, то лента должна проходить через шею, как  будто шарфик накинули на плечи. Спокойно, без напряжения и провисов.


Обхват Плеча -  тоже видно по фото.

понедельник, 23 января 2012 г.

Примерка: напряжение в плечевом поясе

Сегодня покажу  что получается, когда мы не правильно учли особенности фигуры и явно переборщили с шириной горловины спинки, сделав ее намного шире, чем горловину полочки.Надо  сказать, что встречается такой эффект не часто, гораздо чаще бывает наоборот,(когда горловина спинки  маловата по ширине и приходится ее расширять) Но сегодня  нам "повезло" и мы имеем вот такой эффект: полочки у горловины застегнулись с трудом,  как-то не удобно в плечах и явно  волнит у пройм.

Ах, что же делать? Что же делать?
Будем "работать плечом", как говорила моя преподавательница. Для этих маневров я и оставляю всегда припуски в плечевых швах не менее 2-х см.
Итак  наша задача расширить горловину полочки и уменьшить горловину спинки.  Для этого выполним смещение плечевого шва. Распорем и  перешьем со смещением. В данном конкретном случае мне хочется еще и изменить  направление плечевого шва, да еще и не одинаково, так как фигура асимметричная.
Новое положение  плечевого шва отмечаем булавками. На фото я прочертила линии для наглядности.

 Вот что получается после исправления.  Горловину можно подрезать
 А можно надставить....
Это зависит  от  конкретной ситуации. Я буду надставлять горловину и чуть уменьшать спинку. Для этого вношу исправления в лекало.


суббота, 21 января 2012 г.

Как собрать выкройку

Итак, у нас есть выкройка, распечатанная на листах А4. И теперь надо ее как-то собрать....
Я делаю это быстро и просто с помощью булавок и скотча.
На каждом листе у меня есть рамочка, ограничивающая область печати. Я втыкаю булавку точно в уголок рамочки и таким  образом соединяю листы. 


 Соединенные  листы проклеиваю скотчем.

Если присмотреться, то видно, что скотч  не затрагивает булавку. Ее можно спокойно вынуть после того, как листы уже склеены.
Я делаю это на обычной гладильной доске. Но можно и на столе, только подложите что-то для мягкости (байковое одеяло или махровое полотенце вполне подойдут.)
Все фотографии в полном размере можно посмотреть в альбоме